Újra meg kellett tanulnunk azt, amit a nagyszüleink csináltak a konyhában – Michelin-csillaggal vidéken
A Michelin kilépett Budapestről, ahogy Barna Ádám és Pesti István is pár éve, amikor egy merész lépéssel egy vidéki étterem felvirágoztatására vállalkoztak. Az esztergomi 42 és a tatai Platán – ez utóbbi mára egy a Michelin által ajánlott bisztróra és egy most két Michelin-csillaggal jutalmazott fine dining étteremre vált szét – séfjei azonban nem csak abból merítkeznek, hogy kertjük lehet az étterem mellett.
A 42 egyik fogása © MTI / Szigetváry Zsolt
Pesti István autodidakta módon jutott el a csúcsgasztronómiáig, a Békés megyéből származó Barna Ádám az ottani hatásokat építette be a munkájába. De mit hoztak otthonról, és mit visznek haza a fine diningból? Mi magyarázza a csúcséttermek magas árait, és hogyan kerül egy csúcsétterem asztalára a rizseshús? Miért tartják bajnak, hogy eltűnőben van a makói hagyma, és mi kellene ahhoz, hogy a magyar konyhának is olyan híre legyen a világban, mint az olasznak vagy éppen a most divatos skandinávnak? Ezekről is beszélgettünk a hvg.hu stúdiójában.
Alaplé készül a Platán Gourmet-ban © MTI / Szigetváry Zsolt
